Cijelih Devet jardi

Sari je vidio mnoge mutacije, pod utjecajem kulture, regije i društvenih značenja.

Škola za djevojčice Parsee (Izvor: http://www.columbia.edu )

Komentar dizajnera Sabyasachija Mukherjeeja o sariju na konferenciji u Indiji u Harvardu — Ako mi kažete da ne znate nositi sari, rekao bih sram vas bilo. To je dio vaše kulture... zauzmite se za to - uvukao je ljude u vječnu raspravu o tome što je indijsko i što se kvalificira za nacionalni identitet.

I dhoti i sari svoje postojanje duguju zajedničkim precima. Dugo su vremena muškarci i žene u staroj Indiji nosili samo antariya (donja odjeća) i uttariya (gornja odjeća) - oba pravokutna komada tkanine koji su bili prekriveni raznim stilovima, kaže modni povjesničar Toolika Gupta. Indijski potkontinent bio je mnoštvo kraljevstava i kultura. Postoje dijelovi zemlje u kojima ljudi uglavnom ne nose sari, na primjer u Rajasthanu gdje je bilo lehenga, choli i odhani. Sarije su se uglavnom nosile u Bengalu i na cijelom jugu. Ali i ovdje se u mnogim slučajevima gornji i donji dio razlikuju, kaže Gupta. To vrijedi za mundu veshti iz Kerale i Assamov mekhela čador.



Čak je i moral povezan sa sari-bluzom relativno moderna ideja. Sanskrtski priručnik, Vodič za vjerski status i dužnosti žena, napisan u Kerali između 400. i 600. pr.n.e., upućuje udate žene visokog društvenog statusa da nose steznik, žene iz srednjeg sloja da ne nose steznik, već pokrivaju grudi s labavim krajem sarija, a žene nižeg statusa da ostave nepokrivene grudi. Praksa se promatrala u Travancoreu sve do dolaska kršćanskih misionara u 19. stoljeće koji su sa sobom donijeli ono što se moglo shvatiti kao pojam srama ili slobode pokrivanja sebe ili oboje.



bor s dugim iglicama

Indijski ukusi u odjeći doživjeli su veliku promjenu u kolonijalnom razdoblju, označivši ulazak kulturnih vrijednosti i mode viktorijanske Engleske. Tagore iz Bengala i Parsi iz Bombaya bili su bogati, elitni slojevi koji su često komunicirali s Britancima. Od njih se trend nošenja posebnog sarija - s bluzom i podsuknjom - proširio prema dolje.

Jnanada Nandini Debi, supruga Satyendranatha Tagorea — brata Rabindranatha Tagorea — slavno je zaslužna za popularizaciju korištenja bluza, sakoa i majica u viktorijanskom stilu te modernog stila sarija među krugovima bengalskih žena srednje klase. Navodi se da je stigla iz Bombaya odjevena u građansku i elegantnu odjeću u imitaciji Parsi žena koja je hvaljena kao integralna kombinacija autohtonosti, pristojnosti i skromnosti. Njezin stil brzo su usvojile žene Brahmo Samaj - koje su postale poznate kao Brahmika sari - i također je postupno stekla prihvaćanje među brahmoima iz Maharashtre i Uttar Pradesh, kao i među ne-brahmoima.



Prikladno odijevanje Indijanke postalo je kolonijalni i nacionalistički projekt. Sociolog Himani Bannerji navodi da je, iako je mali broj viših klasa počeo nositi haljine i eksperimentirao sa sarijem - sari je pobijedio. Indijka je apsorbirala zapadnjački (viktorijanski) moral, a da nije u potpunosti prihvatila zapadnjačku modu.

znanstveni naziv za drvo pamuka

Simbol sarija postao je dodatno nabijen pod Swadeshi pokretom koji je odbacio europsku odjeću. U tom je razdoblju od svoje rasprostranjenosti i raznolikosti povijesnog podrijetla uzdignuto do jasnog i preciznog nacionalnog amblema. U neovisnoj, modernoj Indiji, moderni dizajneri su ga oživjeli i redefinirali kao odjevni predmet koji je kultiviran, ali vrlo moderan, šik, a time i usklađen s modernim težnjama.